Professionelles Neopren-Lichtschutz-Set
Lichtdichtung, Feuchtigkeits- und Staubschutz.
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Ich bin kein Händler und biete keine (industriell) vorgefertigte Ware an, die sofort geliefert werden kann.
Dies ist lediglich ein Angebot, 
gemäß Ihrer Bestellung/Angabe ein paßgenaues Dichtungs-/Dämpfer-Set für Ihr Kamera-Modell anzufertigen.

(Nur so sieht ein MX/LX-Dämpfer aus !!!)

Daß der verwendete Schaum-Stoff nicht für die Ewigkeit gemacht ist,
wißt Ihr ja jetzt selber, weil die Teer-Schmiere in Euren Kameras Bände spricht.
Obwohl er "nur" 15 - 20 Jahre treu seine Dienste getan hat,
ist er immer noch ein sündhaft teures HighTech-Material,
welches in dieser hoch-elastischen Art und den extrem dünnen Stärken
nur in Japan für die Foto-Industrie hergestellt wird.
Heute setzt man ihn klugerweise nur noch da ein (Spiegeldämpfer + Gehäuse-Scharnier),
wo er wegen seiner wenigen positiven Eigenschaften allerdings untentbehrlich ist.
Man setzt einfach jedes Material da ein, wo es am besten die benötigte Funktion erfüllen kann.
Das schließt aber die Verwendung von Moosgummi aus der Bastel-Abteilung aus,
welches von krankhaft sparsamen Zeitgenossen in Foto-Foren als Geheimtip gehandelt wird.
Die etwas Anspruchsvolleren unter ihnen verzichten dabei wenigstens auf Trend-Farben.

Übrigens verwende ich Polyethylen-Moosgummi als Einmal-Schneideunterlage,
um meine teuren HighTech-Klingen zu schonen;
die dabei ungewollt entstehenden Präzisions-Moos-Streifen wandern in den Müll.
Wer nicht geizig ist und seine Kamera nicht für 10 Euro bei ebay ersteigert hat,
verlangt einmal nach Jahrzehnten für seine auch heute noch wertige Kamera
nach den besten Materialien für optimale Funktion.
In der Pentax LX z.B. gibt es schon seit Ende der 70er Gummi-Dichtstreifen,
und da mußte bis heute noch keiner gewechselt werden.
Also setzen wir überall in der Kamera wo es besser geeignet ist als der "Schaum",
das widerstandsfähigere und haltbarere Neopren-Gummi ein.
Echtes Neopren-Gummi in 1-3mm Stärke ist für den Amateur-Anwender kaum zu bekommen,
und das Schneiden von 1,5 mm schmalen Streifen verlangt bedeutend mehr,
als etwas Geschicklichkeit und übersteigertes Selbstbewußtsein.
Nämlich die weltschärfsten Schneide-Werkzeuge und zwar reichlich davon.
Vergesst Scheren, Foto-Schneidemaschinen, billige China-Cutter und Euer bestes Teppich-Messer!
Die langen horizontalen Gehäuse-Rillen sind die Ersten, die mit Neopren beglückt werden.
Das Einsetzen schlabberiger Schaumstoff-Nudeln wäre hier der reinste Horror:
Auch Geschicklichkeits-Genies schaffen es nicht,
die schlaffen Streifen über die volle Länge so in die Rillen zu dirigieren,
daß die Klebeseite immer unten ist;
und bei den Korrekturversuchen darf nicht viel gezogen werden, sonst reißt was.
Diejenigen, die im Netz hier und da Schaumstreifen ohne Klebeschicht anbieten,
können wir schon gar nicht zu den Präzisions-Fanatikern zählen.
Man kann sich die Schlamperei gut vorstellen,wenn sie Kleber in die Rillen schmieren
und die saugfähigen Schaumstoffnudeln da reinpappen
oder sogar das Reinstopfen ohne Kleber als beste aller Lösungen anpreisen!
Meine dichten Neopren-Streifen bieten einen ziemlich festen ungefähr quadratischen Querschnitt,
und mit etwas Geschick und einem feinen Uhrmacher-Klingenschraubendreher
lassen sie sich recht einfach in die Rillen dirigieren,
indem man seitlich abwechselnd links und rechts zwischen Wand und Streifen korrigierend "einsticht"
bzw. dann mit der flachen Klinge runterdrückt, wenn der Streifen unverkantet sitzt.
Ein billiger 1,2mm breiter Uhrmacher-Schraubendreher, vorne wie ein Schneeschieber gebogen,
ist auch für Euch das ideale Werkzeug! Korrekturen durch Rausziehen des Streifens sind kein Problem.

Jetzt wollten wir den Schaumstoff möglichst überall ersetzen,
und doch gibt es eine wichtige Aufgabe, die nur er erfüllen kann:
DerSpiegel-Dämpferzu sein.
Bei manchen Kameras, die ich sehe,
haben Schlaumeier festeres "Gummi"-Material benutzt,
und das führt nicht nur zu schlechterer Spiegelschlag-Dämpfung.
 Bei der Canon A-1/AE-1 z.B. gerät der ganze Auslösevorgang ins Stocken,
weil der Spiegel nicht samtweich abgefangen wird, sondern vom Gummi-Streifen zu schnell zurückprallt
(der Streifen dient nämlich nicht in erster Linie als Schutz gegen vagabundierendes Licht vom Okular her,
was aber viele glauben und ihn deshalb fälschlich Spiegelanschlagdichtung nennen; da ist ja sogar
die niedliche 1:1-Übersetzung aus dem Englischen, mirror cushion = Spiegelkissen noch treffender).
Lustig finde ich (inzwischen nicht mehr!!!) die Anbieter, die für (fast) alle Marken und Typen
immer den gleichen Schaumstreifen anbieten. Oder verschiedene, aber falsche!
Die kennen nur (oder etwa doch nicht?) die Kamera X und wissen nicht (oder doch?),
daß es bei einer ganzen Reihe von Kameras (aus verschiedenen Gründen) nicht egal ist,
wie hoch das Material ist und welche Aussparungen der Streifen hat.
3mm z.B. ist bei verschiedenen Kameras zu hoch:
Da ruft der "hängende" Spiegel nicht nur Abschattungen hervor,
es werden auch mechanische Abläufe gestört,
weil der Spiegel ja nicht seine vorgesehene Endposition erreicht, in der er festgehalten werden kann.
Sinnlos, aber nicht selten anzutreffen, sind zu flache Dämpfer,
da hängt der Spiegel im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft.
Foto-Freunde, schaut endlich selbst in Eure Kameras und meßt die Dämpfer genau ab!
Alle Hersteller haben sich was dabei gedacht,
als sie bestimmte Formen und Maße für die Dämpfer gewählt haben.
Man kann z.B. keinen "Dämpfer für Pentax", "Dämpfer für Minolta" etc. kaufen,
denn der Pentax MX-Dämpfer ist ein völlig anderes Ding als der für die ME-Super.
Ebenso der Minolta X-700-Dämpfer und der für die alten SRTs
(Von Exoten wie dem 3-teiligen Fuji AX-Dämpfer mal ganz zu schweigen!).
Natürlich genügt es auch nicht, den selbstklebenden Streifen einfach aufzupappen,
nachdem man vorher lustlos einmal grob die Schmiere abgestreift hat.
Solche Ergebnisse sehe ich öfter, dann ist der Streifen verkippt und an einigen Punkten lose,
und irgendwann beginnt er seine ruhelose Wanderung durch den Spiegelkasten.
Das Dämpfer-Erneuern ist nur etwas für handwerklich geschickte und geduldige Leute
mit dem Hang zur Perfektion:
Die entfernen nicht nur den "Teer", sondern auch den immer noch brutal aktiven Kleber darunter
(warum die Hersteller den wohl benutzt haben?!).
Jetzt hat man einen matten, völlig glatten Untergrund,
(schwarz, wenn nicht stümperhaft alles zerkratzt
und die Metall-Teilchen auf Scheibe und Spiegel verteilt wurden),
auf den die Mutigen "richtigen" Kleber auftragen (Schuhsohlen-Kleber, kein Greenit oder Pattex).
Den läßt man ein paar Minuten anziehen und setzt dann in einem Zug den Streifen paßgenau auf.
Wer das nicht vorher trocken übt, ist selber Schuld
und braucht, je nach Präzisions- Anspruch, einen oder mehrere weitere Streifen.
Das ganze Hantieren in der Nähe der Scheibe ist nur was für ruhige Hände und Gemüter,
und auch feine Fäden (die der Kleber zieht und dann herumwehen läßt)
haben im Sucher eine große Wirkung
und lassen sich natürlich (wie fast alles) nicht wieder von der Scheibe entfernen.
Die Vorsichtigen, die einen glatten Untergrund zustande gebracht haben,
dürfen sich zu Recht darauf verlassen, daß die Selbstklebeschicht allein auch reicht.

Wer bis hierhin gelesen hat, gehört wohl nicht zu den Legasthenikern und weiß,
sich seine Info selbst zu verschaffen.
Aber auch die Eiligen und Lesemuffel sind mir jederzeit mit ihren Fragen willkommen.
Infos zu Reparatur-Fragen über kameradoktor@aol.com

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